e31club.ru - Форум

Собственно, какие этому предпосылки, исключая "внезапную смерть"... В движках пока понимаю слабо... не в принце работы, а в оценке состояния.

На холодную около минуты начинают долбить гидрики... собираюсь лезть в бошки, ну и хочу подготовиться... теоретически, чтобы лишний раз не лазить...

Что включает в себя "капиталка"?

Масло жрет?

Не кретично... 700 на тысячу... гидрики на холодную постукивают..

Ну и пусть постукивают,не страшно.

В бошках кроме маслаков и компенсаторов менять в принципе нечего---если не критично.Ну а их замена--ничего сложного.

Всеж вопрос был с задан с целью общего развития...

А износ направляющих втулок клапанов???????

Какой смысл ремонтировать только часть мотора,если есть расход масла-нужно как минимум менять кольца,соответственно и вкладыши,колпачки,цепь,натяжитель и т.д.А если 700 грамм-не кретично,то и о стуке клапанов при холодном моторе можно не задумываться.

 Есле по хорошему лезть в мотор,то там одних прокладок тыщ на 18-19 будет,есле не поболее.В купе с предидущими пожеланиями- бюджет не слабый.
 Потом при съеме мотора наложится еще куча косячков в виде опор,шлангов,фильтров,....

Согласен на все 100.В свое время,когда назрела необходимость капиталить мотор,встал перед выбором-капиталить или купить другой,в достойном состоянии.Арифметика победила,купил М73,плюс резинок всяких примерно на 600-700$.Потом мелкие проблемы с выпуском...Получилось в раза в полтора-два дешевле,чем просто делать качественный капитальный ремонт двигателя.Может мне просто повезло с покупкой мотора б/у,знаю пару человек,кто решился капиталить М70,их теперь цифры в 700 грамм на тысячу устраивают,а я проверяю теперь уровень масла раз в месяц и радуюсь постоянному его уровню от замены до замены... ;) 

М73 купил вместе с управлением(расходомерами,ЭБУ и т.д.)? А как с доками быть?

Хоть какой-то плюс от нашей системы.Двигатель покупался в комплекте,а с некорторых пор в наших тех.паспортах номер двигателя не указывается..

А при нашей системе проще ремонт сделать.

У нас на номер мотора тоже наплевать  **df**

 Покупка обязательно должна быть с документами.Есле нет,то это равнозначно,что нет предмета покупки.К сожелению наше руководство еще до сих пор не въехало,что мотор такая же запчасть как шаровая опора.
 А по вопросу,можно пробить по ГАИшной базе на ком числится данный движок,а там по обстоятельствам...

У нас купить двигатель равнозначно купить шаровую,по смыслу,и то и другое з/ч,ценой только отличаются чуть-чуть... :)))

Друзья.., а с вопросом кто - нибудь поможет??

Признаки перед капиталкой моего мотора:
-нестабильно работает на холодную
-кушает масло около 1 л на 1000 км
-посторонние шумы на холодном..

Мне капиталка в итоге стоила более $5000 без стоимости работы, т.к. менял абсолютно все - раз уж я туда залез, то зачем экономить?
такая цена складывается не только из стоимости деталей двигателя, но и всяких "сопутствующих" деталей - заодно можно и помпу поменять, и гидропатрубки, которые начали патеть, и бронепровода...

Danny850

Это следствие, а причины?

Причина? Скорее всего отсутствие денег, чтобы купить в то время живую 850-ю в отличном состоянии... Я не уточнял у владельца что он там такого с авто делал...
Самое обидное - ездили перед покупкой в АВТОДОМ на диагностику... Они выдали дефектовку на подвеску, еще там на что-то по мелочи, на небольшие проблемы с электрикой... Я настаивал на дефектовке ДВС - они ее сделали, сказали "все ОК"...  **dx**
В итоге как я уже писал ранее оказалось что под замену была ВСЯ подвеска + пневмостойки, а не "кое-что", вся гидросистема, т.к. "есть небольшие течи" из их деффектовки  это примерно то же самое, что терракт 11 сентября - "небольшое авиапроишествие"....
Ну и по двигателю **dy** На горячую он работал ровно, не дымил маслом... Но после остывания масло стекало в поршня чесез мертвые кольца и при новом пуске поддымливало...

Позвольте внести и свои 5 копеек:
Перед капиталкой я бы померял компрессию, хотя это не очень приятно делать на 11 и 12 цилиндрах, давление масла и проверил вытяжку цепи. По поводу последнего, особенностей натяжителя на м70 не знаю, а пп 1 и 2 одинаковы для всех ДВС.
При проблемах по п 1, если компрессия не критическая (типа 0 в одном цилиндре) и были проблемы со смесеобразованием, то можно попытаться раскоксовать, хотя и рисковано.
При проблемах по п 2 можно скинуть поддон картера (вроде это можно сделать на 31 кузове, не снимая мотора) и, открутив несколько крышек коренных посмотреть на их состояние.
При проблемах только по п 3 можно просто поменять цепь. Растяжение цепи не повод лезть в исправную ЦПГ.
Вроде так.

При мертвых маслосъемных кольцах компрессия будет в норме.Компрессия будет создаваться маслом.Разбирать шейки шатунов и корней,чтобы посмотреть? По-моему это глупо.

Основной критерий для ремонта мотора-это РАСХОД МАСЛА.

Да про расход масла понятно. Про компрессию на масле тоже понятно. А в откручивании пары крышек ничего глупого не вижу, если давление низкое. Я же не предлагаю каждый день для профилактики их откручивать.

Т.е. под капиталкой понимается три пункта... 1. поршневая (износ вкладышей, колец, пальцев, стенок целиндров) 2. ГБЦ (износ распредвалов, компенсаторов, маслосъемных колпачков, коромысел, клапанов, втулок) 3. Цепной привод (износ цепи, натяжителей)... и все это с заменой прокладок, там куда лезешь.

я правильно понял... все ли указал?

Причем, я подозреваю, в зависимости от симптомов, не обязательно делать все сразу?

Если читать учебник, то там будет написано, что при КРД приводятся в порядок все системы: навесное, шланги, прокладки итд. По жизни при КРД следует как минимум сделать то, что требует влезания внутрь, то есть уж если полезли, то делать ЦПГ и не менять ГРМ глупо. А уж генератор со стартером можно и отдельно поменять. Хотя правильней все вместе. А уж коль скоро мотор вынимать, то можно и все подкапотное пространство дефектовать и делать все, пока мотор не мешает.

Так же считаю!
Если вы уже морально и финансово готовы на КРД, то зачем оставлять что-то, что "еще походит" на потом???
Один раз поменяв все под капотом, вы будете открывать его только, чтобы долить омывайку...

Снять головки и не поменять кольца,я считаю зря потраченое время и деньги.

Вопрос...

1. жрет масло... причины (кольца, маслосъемные колпачки, износ стенок целиндров)... что еще?

2. стук в головах... причины (гидрокомпенсаторы, износ распредвалов)....что еще??

3. подтрясывает на холостых... причины (помимо компресии).....?

4. не стабильные обороты... причины (исключая глюки датчиков и проблемы с регулированием смеси)... ??

5. компрессия... (следствие - пункт 3... износ колец, стенок, клапанов со втулками (или не влияет??)....??

1. 90% что кольца
2. Рокера,компенсаторы,распредвал.Открутилась трубка подачи масла(часто бывает)
3. В.В провода,дросельные заслонки,крышки распределителя,свечи,форсунки,лямда зонды и т.д.
4=3
5. кольца

 Макс,я так понял,что у тебя накрывается движек.Могу предложить свой снятый М70.Поменял,потому-что купил более мощный.Со всем навесным оборудованием,проводкой,блоками управления,расходомерами,коллекторами и крышками.Цена вопроса 40000 рублей.Документы сделаю в течении 2-х недель.
 Ах,да,чуть не забыл.Расход масла 3-4 литра до замены.

Ну и цены у вас =-O
БЛИН, у нас за 40 т.р. уходят старые тойотовско-ниссановские дизеля! И турбовые агрегаты конца прошлого века! И это без косы и без мозгов **be**
А тут ДВС M70 за 40 т.р.  - ХАЛЯВА!!!!

 Это я так продаю,а на разборках цены с доками порядка 70000 руб.И кот в мешке.

Костик, спасибо, я помню, что он у тебя просто лежит, но мой еще поживет... из текущих проблем только гидрики на холодную минуту долбят... я интересуюсь в целях развития кругозора... Просто в бошки я точно полезу, а там посмотрим, речь о капиталке в моем случае не идет.

Кстати, 73-й тяжело воткнуть было? И, если не секрет, бюджет мероприятия озвуч..

Мой не совсем М73.Это М73 с блоком от М70.Покупал целиком,бюджет 10000$ с Альпиновским выпуском.Вся начинка,головки-абсолютно новые!!! Чуть помудрили с электроникой и работает просто супер!!!

Аааааааа, я свою белую за столько купил.......

Какова вообще нормальная компрессия??

10-12.

В шести цилиндрах 8,5-9.Сцуко.
А чем страшна раскоксовка???
Стоит ли попробовать???

Конечно...12 лучше чем 8, но и не так страшно. Кокс....из-за редкой замены масла, и плохого качества бензина. 100октановый бензин, тысяч семь на нём проехать, и очистица!!! 

Мнеб тоже было-бы интересно...как вообще раскоксовка делается????

 **bo**Андрей

Я знаю только теоретически.Много читал в инете про раскоксовку ЛАВРом --либо помогает--либо нет,но хуже не становиться.

А мне, пожалуйста, объясните, что значит закоксованые кольца?

Клапана!!!!!....собирается нагар, и они толком не закрываются. Поэтому качественный бензин например для хорошего сгорания.

И не только клапана и кольца тоже.

Согласен.....кольца тоже должны постоянно в движении быть, а то если к поршням плотно прикоксованы, то  **be** **be** **be**

У кого-нить был опыт??Или может кто-то из друзей,знакомых делал??

По поводу компрессии... если маленькая - износ, ну и через закоксованые клапана пропускает, а если большая??

огда большая-гут
Когда большая гут.

Гут...Гут  Большая, не помешает....15...тоже хорошо!!!!! **ay** **ay** **ay** :)))

По поводу раскоксовки:
1) Если компрессия 8-9 в одной башке, то можно попробовать раскоксовать. Лично делал у себя. Компрессия стала 11,5-12.
2) Физика процесса проста: заливаемая в цилиндр химия разъедает отложения на кольцах и клапанах. Все это горит и отваливается при прогазовках. Продукты этого процесса попадают в масло и в выпуск, загаживая катализатор.
3) Как следствие п.2 надо отдавать себе отчет, что
а) После раскоксовки может стать хуже, так как именно нагар и мог создавать те 8-9 атм. компрессии
б) Катализатору это очень не полезно. Если он вообще есть, то лучше в процессе его скинуть.
в) Масло сразу на замену.
г) Способ довольно вандальный, так как все отваливающиеся продукты зарапают зеркало цилиндров.

По поводу компрессии 15:
Это не есть гуд, а причин может быть 2:
1) Большое количество нагара в камере сгорания
2) Залегшие маслосъемные кольца.

  3.Очень хорошее состояние ДВС  :-[.

А что тогда такое "масляная компрессия" (это когда повышеная)??

 Используют такой способ проверки сосотояния поршневой группы.

1.Измеряют компрессию и запоминают параметры.
2.Заливают в цилиндр,вызвовший сомнения примерно 50 гр. масла.
3.Замеряют компрессию заново.
4.Есле компрессия значительно прибавляется-значит кольцам капут!!! Есле нет то норм.

даже если НЕТ то как может быть гут???? значит клапана нуно притирать(как ммаксимум)

По опыту могу сказать нагар откладывается на клапане,но только на тарелке и ни как не на рабочем пояске.Происходит это потому,что в процессе работы клапан не только поднимается и опускается,но и достаточно интенсивно вращается вокруг оси,даже искры идут.Нарушение герметичности получается в разультате использования некачественного топлива.Неправильного зажигания/в том числе и неправильный чип-тюнинг/.
 Чаще клапана просто трескаются.

 =-O

Да кстати о зажигании.КАК ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВИТЬ ЗАЖИГАНИЕ?????

Есть специальный набор приспособ,который устанавливается на распредвал.

В нашем двигателе зажигание не регулруется механиком.
Оно регулируется блоком управления на основе опроса нескольких датчиков.
Проверить, что наригулировал БУ можно сканером.

Зажигание выставляется распредвалами.

Короче....нерегулируется ни-как **bl**

А можно подробнее ?

 Сам конечно этот мотор не преребирал,но есле правильно понимаю,у нас цепной привод.Отсюда следует,что при сборке коленчатый вал и распрределительные валы устанавливаются и фиксируются приспособлениями в строго обозначенном положении.Прикручиваются шестерни приводов с цепью и все!А так как VANOS'ов нет,то распредвалы больше ни как не могут влиять на открытие клапанов.Остальное дело элэктроники.Разве нет?

Со временем цепь растягивается,звездочки изнашиваются и фаза сбивается. Соответственно сбивается и зажигание.Для ее установки нужно снять клапанные крышки и выставить распредвалы по спец.списпособе.

Вот это ещё не слышал **bw** Мне какжется что так сильно цепь тоже не расстягивается....... **bl**

Я имею ввиду изначально выставить,а не корректировать.Я переживаю что приснятии головок я немного не правильно выставил звездочки на распредвалах.Нуно проверить и убедиться.

Так вот изначально выставляется оригинальной приспособой.

Проверь.

Как хоть она выглядит?Проверить же надо.

 =-O  ого.А как выглядит?Просто даже не знаю чего искать.Может ссылочка на эти приспособы есть?

В Тисе есть,в разделе "Фазы газораспределения для М73".Для М70 там нет,но принцып тот же.

Короче склоняюсь к мысли, что у меня проблемы с правым полублоком, ну или с башкой.

Седня масло доливал, заметил дымок из заливной горловины, это же не нормально? И еще на холодную из правого глушака дымок когда завожу сизенький..... ну или около того... маслосъемные и гидрики по - любому под замену... или это 100 % уже износ блока?

померь компрессия,а там видно будет.

Парни может кто нить скинуть эти странички с ТИСа,а то у меня чето не запускаеться.

Всем привет! :)
Понимаю что тема старая, но людям наверняка все это интересно...
newaccord, ты что так перепугался? Если бы ты попутал хотябы на 1 зуб цепь двигателя, то он бы как минимум не завелся, в худшем случае наворотил дел. Хотя может завестись, но будет постоянный стук, с одной из головок, по скольку датчик положения коленчатого вала, относительно которого выставляеться зажигание крепиться на коленчатом валу, а не на распределительном.Полюбому не промахнешься! Одна голова будет жутко греметь! Так происходит поскольку модуль зуба на цепной передаче очень большой.
Далее... что касаеться компрессий и нагаров на твоем моторе...
вспомни, когда ты последний раз вставлял мотору?  Ты ездишь потихоньку... ?
Ну не важно... попытаться вылечить закоксовку колец можно! Даже нужно! Берешь 40%керосина, 40%солярки, 20% моторного масла. Мешаешь эту гремучую смесь! Потом выворачиваешь у себя все свечи! (как же я тебе не завидую, если будешь сам выкручивать) и заливаешь этой "раскоксовки" во все целиндры.Чем больше, тем лучше. Наживляешь свечи обратно и уходишь на сутки минимум! А желательно на 2 дня пьянствовать, положив вод. уд. на полочку.  :) Ну или еще куда-то.
Придя с похмелья в гараж или сервис....  **at**  выкручиваешь свечи, проворачиваешь стартером двигатель (секунд 10) чтобы выгнать остатки "раскоксовки" из целиндров. Заворачиваешь свечи на место, далее момент поответственнее!
Выезжаешь куда нибудь на трассу и реально даешь своему 5 литровому просраться.
У меня была та же история, я втыкал минут 20 на отсечке по трассе. Он и коптил... и дымил...
и сбоил.... и вентилятор у него включался по нескольку раз...   а потом все стало в идеале! Попробуй, я думаю это то что тебе надо. Только предварительно залей к примеру нормального 95го. Сама процедура безопасна. Почему?
1. "раскоксовка" находясь в целиндре размягчает сам нагар на кольцах, поршне, в конавках. То есть нагар выходит из двигателя мягким, ничего не царапая (только привет катализатору немного)
2. если наша "раскоксовка" попадает вдруг в масло... а это крайне маловероятно, то она сама по себе испаряеться из масла через сапуны и т.д.
Если честно, у меня подозрение что сам мотор в12 предрасположен к тому чтобы сам себя засорять нагаром если на него не давать нагрузок, а тошнить потихоньку по городу :(. Сильнее брызгает маслом чем рядные двигатели, что вызывает большее его просачивание через маслосъемные кольца, а масла надо сравнительно немного чтобы закоксовать кольцо в конавке... Дальше
дальше ввиду того что на целиндре есть некий эллипс, кольцо обрастает нагаром как снежный ком.
Что приводит к понижению компрессии и соответственно дыму из под маслозаливной пробки на двигателе...
После раскоксовки если буде очень хотеться, то можно поменять масло. И,крайне желательно провести обработку двигателя "ХАДО" или "SUPROTEC"! И то и другое дороговато стоит, и то и другое раньше было одной фирмой, которая раскололась на 3 фирмы. Разработка наших Новосибирцев, но вещ реальная!
Делает из трущихся пар металл-металл, металлокерамика-металлокерамика. Мотор масло начинает жрать в 2 раза меньше, а может и вовсе убрать расход если все грамотно сделать. У меня бмв 730 е32, мотор м30. У нас в семье уже 5 лет. Не жрет ни сколько масла от замены до замены.
Хреново когда они все таки ломаються... **bw**

Все выше написанное мы применяем к мотору М50,52 и действительно помогает.А М70 помогает только замена колец.

М30 вообще мотор вечный.Редкий случай,чтобы он жрал масло.

Олег, а чем отличаеться в смысле деталей строения ЦПГ м70 от м50/52 почему на них помогает, а на нашем ент?

Х.З. По теории в AVALONу.

Макс, это всё гадания и аборт по телефону, ни к чему не приведёт.
Если есть желание и возможность разбираться, то надо вскрывать я считаю.

Например: перед тем как разобрать конченный мотор м20 (жрал масло 8-10л на 1000км!) я ради смеха решил проверить компрессию, так показывало за счёт масла от 10,5 до 11,5.
А на самом деле там оказалось всё конченым. В мотор как-то попала фальга (может от упаковки масляной канистры) забилась в сетке масляного насоса, ГБЦ голодала сильно и мотор сам себя сожрал за 2т.км.
Голову скрутило сильно, распредвал вынули, поставили нормальный ради опыта, но он не мог провернуться даже, её просто завернуло от перегрева.
При это при всём машина ездила и кроме ужора масла особо и придраться не к чему было.

Вообще из мотора всё на свалку, блок отмыли, поршни приварили к блоку на шатунах, накрыли стеклом и поставил в комнату, как память :)

В моторах я не спец.
Потому могу лишь предположить, что на М70 маслосъемное кольцо цельное, поэтому коксоваться особо нечему. Раскоксовка в таком случае безполезна. А на М50/52 наверное маслосъемные кольца наборные, которые лучше масло со стенок снимают, но склонны закоксовываться.
Но, признаюсь  :-[
Какие у меня кольца стояли - не помню. Какие стоят - тоже  :-[
Помню только, что кольца Goetze, коробочка желтая и в конце номера Goetze -00, что по слухам значило, что не Турция...

00 это размер,означает "Стандарт"

:))) :-[ Я же говорил, что с моторами не самый лучший друг...
Надеюсь, мне эта информация не пригодится...

 Заказывал оригинальные кольца на М50.Пришли в коробочках Goetze- маде ин Турке!!!! :)))

Я не запомнил, что там писалось, но не Турция - однозначно...
Расскажи а маслосъемное кольцо наборное или цельное? А то мне интересно теорию свою бредовую проверить  :-[

скорее всего  цельное.......   в основном немцы ставят цельные  , а японцы  наборные .......   хотя я когда купил кольца Гетце , маслосьемные у меня были наборные ......... но   мне больше нравяться  цельные., с ними проблем меньше......

Красавцы! Видел ваше творение на авто.ру  :)
Думаю его не перепутаешь ни с чем! =)))
Висит на продажу за 30 тыр. ?

Нет, столик ни кому не продам, блок родненький от машины, не продам никому  :)

Попробую озвучить свой скромный опыт по М70.
Для меня существуют два понятия по восстановлению М70: 1: капитальный ремонт и 2: текущий ремонт.

1. Капитальный ремонт: это текущий ремонт плюс решение проблемы с восстановлением размера и геометрии цилиндра, а также замена поршней... Экономически совершенно глупое занятие! Цилиндры восстановить по заводской технологии (нанесение покрытия Alusil) практически не возможно, а если даже возможно - совершенно экономически и технически не целесообразно. Гильзовка - колхоз (это мое личное мнение). Тем более, что если цилиндры требуют ремонта, то поршни тоже можно выкидывать. Приходим к тому, что после гильзовки даже в стандартный размер старые поршни не поставить, т.к. их уже нет и они треугольные, юбка поршня стерта до дыр, а кольца в канавках болтаются и маслосъемное кольцо вместо снятия масла со стенок цилиндра как насос его туда накачивает. Кроме того, нужны поршни, которые могут работать по чугунной гильзе, а не по алюсиловому покрытию. При таком износе двигателя мелкий, средний и прочие ремонты не принесут результата (не сделают мотор исправным агрегатом), а капитальный ремонт - глупость с экономической точки зрения. И дело не в том, что у кого то деньги есть, а кто то сейчас не располагает необходимой суммой. Дело еще и в том, что ни гильзовка, ни расточка с восстановлением покрытия цилиндра не обеспечат ресурс и долговечность агрегату такого, как контрактный двигатель с мало изношеной цилиндро-поршневой группой, например из Японии.

2. Средний ремонт: по блоку это замена колец, коренных и шатунных вкладышей, замена болтов крышек шатунов, замена цепи привода масляного насоса, ремонт и шлифовка плоскостей масляного насоса, замена болта и гаек крепления масляного насоса, болта шкива колекчатого вала, болтов крепления маховика (зубчатого кольца стартера) к коленчатому валу, замена цепи ГРМ, всех планок успокоителя и натяжителя цепи ГРМ, самого натяжителя цепи ГРМ и всех прокладок и сальников.
По ГБЦ это: ремонт самих головок (замена направляющих втулок клапанов, по необходимости или желанию замена самих клапанов, шлифовка плоскости головки, ремонт и восстановление формы седел клапанов и притирка до полной герметичности с клапаном, прочистка маслянной трубки над распредвалом, замена уплотнительных шайб пустотелых болтов смазки распедвала и установка из на резьбовой герметик, замена рокеров, замена гидрокомпенсаторов, прочистка каналов слива масла с крышки ГБЦ и промывка лабиринта в крышке головки, замена болтов ГБЦ, замена прокладки головки блока), прочистка всех каналов (как масляных, так и очистка рубашки системы охлаждения) и замена всех прокладок и сальников.
Писал по памяти, может что и пропустил. Надеюсь профи поправят.

Таким образом, если ваш мотор требует среднего ремонта - собирайтесь с силами и наслаждайтесь безупречной и долговечной работой своего двигателя. Если требуется капитальный ремонт - только мотор б/у. Причем взяв контрактный мотор (это у вас он так солидно завется, а у нас называется "с помойки") ему обязательно необходимо провести средний ремонт перед началом эксплуатации.
Грустно только одно: определить целесообразность среднего ремонта и необходимость капитального ремонта возможно не по расходу масла или дымности его сзади автомобиля, а только после разборки и проведения замеров размера каждого цилиндра на диаметр и элипсность, а также переноса размеров цилиндр-поршень.
И еще одно замечание: эксплуатация неисправного двигателя с косвенными признаками износа сокращает его срок службы в геометрической прогрессии, делая невозможным проведение среднего ремонта на существующем силовом агрегате и подводя вас к покупке контрактного двигателя и проведению уже на нем все того же среднего ремонта. Таким образом оттягивание ремонта просто удорожает последующий ремонт в разы.
Извините, если не кратко.

Ты меня озадачил! Славв богу пока чисто теоретически. Есть два вопроса:
1- Почему ты однозначно считаешь гильзовку - колхозом??? Я знаю несколько машин с гильзованными двигателями, все успешно наездели за 100.000 а одна уже под 250.000.... Всегда считал это нормальной ремонтной технологией. Если конечно конструкция блока позволяет. Естественно с заменой поршней.
2. Что значит поршни работающие по чугунной гильзе??? По гильзе будут работать кольца. А им один фиг- они все одинаковые. В смысле материала изготовления.

1. Я же писал, это мое личное мнение. Наши станочники регулярно гильзуют блоки. Но я себе бы не делал. Опуская субъективные ощущения и технические догадки, а также аргументы, что BMW сама гильзует блоки приведу аргумент экономической нецелесообразности данного мероприятия. Подсчитайте, сколько стоит правильная гильзовка, а потом контрактный двигатель. Средний ремонт по любому.
2. Я поздно писал и не совсем точно выразился. Если быть точным, то совсем не правильно. Спасибо, что обратил внимание на неточность  **pivo** Имелось ввиду, что для работы по чугунной гильзе нужны действительно правильные кольца. Но кольца под чугун, как правило, толще... Таким образом приходим к необходимости замены поршней под правильные канавки. Я знаю, что можно канавку увеличить на существующем поршне, но что останется от старого поршня? Цилиндр в разы прочнее поршня. Если поршень износил стенки цилиндра, что же там от него осталось? Какой смысл в нем протачивать канавки? Поршня ведь меняют не по тому, что растачивают блок в ремонтный размер, а по тому, что поршень тоже изнашивается, особенно он деформируется после перегрева мотора.

 AVALON-как всегда все аргументированно.
 Скажу парочку слов имея собственный опыт.
1.Блок от М70 с утратившими геометрию цилиндрами можно расточить до р-ра М73 с сохранением покрытия.
2.Менять направляющие втулки в головке блока весьма проблематично.
3.Если исполнить пункт 1 то на базе М70 можно собрать М73 имея конечно уставшего донора.

Я скажу только, что купить хороший контрактный мотор - это кегельбан. Попал - не попал. Плюс в РФ это ещё замена документов. Согласен, что капиталка существенно дороже. Но! Тут таже тема, что и с машиной в целом- восстановил сам, значит уверен на 100% !
Поршни менять полюбому! Лучше на кованные ;)
Про бонусы в виде фактического м73 на выходе даже говорить не буду. Это вообще может решить вопрос расточки даже исправного мотора!!!

2. Менять направляющие втулки клапанов ни чем не отличается от замены таковых на любой другой голове. Просто нужно не молотком бить по втулкам, а греть голову до 100-150 градусов, а новые втулки охлаждать в жидком азоте. Гильзуется мотор по точно такой же технологии. Если в мастерской нет печки и жидкого азота оставлять им головку на ремонт не советую...

Молоток при ремонте ДВС даже я не использовал,а с момента отремонтированного мной движка прошло уже лет 8-9. Все технологии давно известны. Сейчас есть фирмы с хорошей станочной базой,куда в общем то и тащут части мотора на необходимый ремонт. Задача мастерской заключается в правильном измерении и сборки по рекомендациям завода изготовителя.

Нет Мирослав, ты здесь не прав, Кованные не лучше, это зависит под какие цели ты строишь двигатель, если обычная капиталка, то нужно ставить поршни оригинал!!!! Если ты хочешь турбину  или нагнетатель поставить, построить мотор для дрега или дрифта например, только тогда нада усилиные поршни втыкать (чтобы не прогорело днище у оригинальных поршней), а также клапана менять на более мощные...  Поставив кованные на гражданский двигатель ты рискуешь износить стенки цилиндров намного раньше положенного ресурса, так как зазоры у кованных совсем другие, и температ. режим отличается сильно... Причем при установке таких поршней в компании с турбиной или нагнетателем, нада позаботиться еще и о дополнительном масляном охлаждении днища поршня, путем установки форсунок в картере двигателя, направленные на центр днища каждого поршня....

 и еще позаботиться о правильной степени сжатия.

И тогда непонятно, зачем вам, господа, М70, а также Е31...
Купите себе с завода убогую машину, Сударик или Ниссан какой и стройте себе на здоровье  **av**
Мы же тут не колхоз пытались обсудить, а вроде как ремонт АВТОМОБИЛЯ  **bc**

А я думаю, что я прав. Технология изготовления поршней и их размер - это немного разные темы! Если есть возможность поставить кованный в нужный размер - нужно ставить кованный! Уменьшение массы поршня это всегда хорошо, для любого ДВС независимо от назначения. А температурный режим у кованных отличаеться только в лучшую сторону, большей стабильностью и отсутствием центров перегрева. Вот доп. форсунки (маслянные) нужны на действительно нагруженных моторах, там где барбатажа (маслянного тумана) и охлаждения самого цилиндра  уже не хватает.

Ты когда ставил себе форсунки нового поколения - это колхоз???

Кованые поршни. Для ценителей тюнинга эти слова звучат как магическое заклинание, да и простым автомобилистам наверняка доводилось слышать восторженные отзывы о подобных изделиях. Чем же кованые поршни лучше широко распространенных литых? В каких случаях их стоит применять?

Начнем с того, что обычные литые поршни прекрасно подходят для серийных моторов, а технология их изготовления – для массового производства. Если автомобиль для вас лишь средство доставки из пункта А в пункт Б, не стоит тратиться на замену штатных поршней коваными. Сказанное справедливо и в отношении капитального ремонта движка.

Другое дело – моторы форсированные, спортивные или тюнинговые. Они-то предъявляют повышенные требования к качеству комплектующих, в том числе поршней. Служившие верой и правдой стандартные поршни для этих двигателей тяжеловаты, а их форма неоптимальна. Кроме того, литье порой имеет невидимые глазу дефекты: каверны, пузырьки, вкрапления инородных тел, которые не выловить даже при тщательном контроле. При обычной эксплуатации они могут и не навредить. Но если, основательно доработав силовой агрегат, увеличить его мощность (и тем самым нагрузки), брак постарается заявить о себе: поршень внезапно прогорит, даст трещину и т. д. Владельцы «заряженных» отечественных машин подтвердят, что подобные казусы особенно часты при увеличении рабочего объема цилиндров путем установки коленвала с измененным радиусом кривошипа. В этом случае штатные поршни надо дорабатывать (торцевать), что явно не способствует увеличению их ресурса, привнося дополнительную слабину. Даже если деталь изготовлена идеально, отливка все-таки менее прочна, чем поковка, – сказывается разница в структуре.

На форсированных моторах детали испытывают большие механические и температурные нагрузки (температура на днище поршня, например, достигает 300...350 гр.С ). Поэтому, для производства кованных поршней с повышенными механическими характеристиками применяют высококремнистые (содержание Si > 12%) сплавы алюминия, обладающие более высокой жаропрочностью, меньшим коэффициент расширения, лучшими прочностными характеристиками по сравнению с обычными (Si < 12%) сплавами, применяемыми для отливок заготовок в кокиль. Качественные заготовки поршней из высококремнистых сплавов получить традиционным методом ( литье в кокиль) получить не удается из-за разных скоростей кристаллизации кремния в объеме отливки (появляются поры). Поэтому заготовки из этих сплавов получают по более сложным технологиям: жидкой штамповки и изотермической штамповки. В первом случае матрица заполняется расплавом металла и пуасон с заданной скоростью его деформирует. Во втором варианте штамповка производится из мерных заготовок, полученных из прутка, предварительно "обжатого" через фильеру. Мерная заготовка, пуансон и матрица разогреваются до температуры 400...450 гр.С и начинается процесс штамповки с заданной скоростью. Структура металла заготовок поршней, полученных штамповкой, отличается от литых тем, что она мелкодисперсная и не имеет таких грубых включений кристаллов кремния. В следствии этого материал штампованных поршней обладает повышенными механическими характеристиками не только при нормальной температуре, но и при рабочих температурах в 300...350 гр.С. Более лучшие прочностные характеристики позволяют сделать штампованный поршень более "ажурным", т.е. легче чем литой. К недостаткам штампованных поршней стоит отнести высокую стоимость и необходимость соблюдения при их установке более точных параметров, что требует высокой квалификации моториста.

Итак, в форсированных моторах применение кованых поршней (самыми популярными среди автолюбителей стали кованные поршни МАМИ) если уж не обязательно, то во всяком случае желательно. Но прежде чем говорить об их преимуществах, внесем ясность в терминологию. Точное название процесса не ковка, а изотермическая штамповка, поскольку заготовку поршня получают из прутка выдавливанием без плавления – единственным ходом пресса при постоянной температуре 495±5°С.

По сравнению с литыми штампованные поршни легче и одновременно прочнее, их форма оптимальна для форсированных двигателей, склонность к прогоранию меньше. В подтверждение обратимся к цифрам. Твердость кованых поршней 120–130 ед. по Бриннелю против 80–90 ед. у обычных. Термоциклическая стойкость выше в 5–6 раз. Если литые до появления первых трещин выдерживают в среднем 400 испытательных циклов «нагрев–охлаждение», то штампованные – 2500. Кроме того, стандартный «жигулевский» поршень диаметром 79 мм весит 376– 380 г, а кованый – на 40 г легче.
 :)

Да!!!
До сих пор мучает совесть!
Успокаиваю себя лишь тем, сто оригинальные поставлю на место минут за 20   **br**

Насколько я понимаю, М70 это дефорсированные моторы...

Правильно.

 Только форсировать затрахаешься.

А зачем их форсировать?

Я бы не отказался от 600 сил.

Тогда в название темы придется добавить: "...... и замена коробки"  :)

У меня МКПП,думаю,что 600 выдержит).

Есть и такие машины... **df**

Да ну...
Она долго 300 выдержать не в состоянии.
Нормальные МКПП на авто практически вечные, а вот АКПП - расходный материалл. Не Е31 судя по всему ситуация обратная. Кроме того, АКПП перебрал и порядок, а МКПП на мусорку и в магазин...

Костя, не обращай внимания. Это зависть...   **smoke**

Вот я и говорю: Я ПРАВ !!!
Всегда хорошо иметь легкую, прочную - надёжную деталь!
 ;)

 Вот здесь конкретно не соглашусь! Почти все машины с МКПП до сих пор на родных и ездят,а вот АКПП за свою жизнь приходится перебирать и не раз.Лично я всего один раз слышал,что легла механика на 8-ке. В любом случае лучше купить один раз новую и гонять,чем по несколько раз перебирать. Цена нового агрегата ,что автомата или нет не значительно разнятся.
 А тем более ни сравнить удовольствие от вождения на ручке.

Забыл про сцепление  :P
Цена сопоставима с ремкомплектом АКПП. Мало кто на родном сцеплении еще зажигает. В прочем спор носит сугубо философский смысл, доказать друг другу что либо ни у кого еще не получалось и вряд ли получится. Пусть у каждого будет то, что ему по душе  **pivo**

Сцепление 300$комплект...Думаю когда соберешь свою,а я свою надо встретиться,что то говорит мне потом кто-то потеряет покой).

А вот это, кстати, справедливо и по отношению к "кованным" дискам, таким как 21 и 37 стили и ещё нескоторым. (только там соответственно не пруток, а болванка...)

А я вас на Жипе все равно обгоню...  :))) :P :)))

Нет, ты заблудишься в Одессе...  :))) :))) :)))

. Если Американец доживет до будущего года можно устроить заезд с CSI).

А я думал, вы вдвоем приедете...
С той знаменитой бутылкой  ;)

Если мы приедем вдвоём, то за рулём будет он и он таки заблудится, это я вам говорю!   :)))
А если я буду за рулём, то дорогу до терассы Мартини я помню, там паркуюсь и меня не беспокоить!  8) В этом случае я уступаю любому желающему моя доля в той знаменитой бутылке....

P.S. Это же имеет какое-то отношение к капиталки двигателя..!?

Блин о чем вы тут спорите??? Непонятно, ведь речь идет о капиталке двигателя, а тема ушла в сторону трансмисии, а затем и вобщем в заезды с бутылкой уперлась..... Кстати, джип через 18 лет и тазик не объедет, не доживет! А 850 и через 30 также ездить будет! **du**

А мы,что только через 30 лет к Одессе подтянемся...?   **bc**

Там, где я появляюсь - сразу тема в сторону съезжает...
Но нельзя же все по Букварю...

А я чё, я вАще молчу...  **smoke**

НЕ-Е-Е, в Одессу можно и пораньше, я тоже с удовольствием напросился бы за компанию, уж очень хочется с Андреем (Авалоном) познакомиться и пива попить! ;)

Так, костяк коллектива мы набрали. Осталось чемоданы собрать и лыжи смазать...

=-O Я на лыжи не подпишусь.... Я лучше пешком поеду...

Не выдержал...
Хотя зарекся не флудить  :))) хотя бы два дня  :)))
Едут, короче, в Одессу три Богатыря...
Один на Джипе, по дороге заблудился...
Второй на лыжах, но доехал. Т.к. бутыль забыл в Джипе, завалился пить Мартини на терассе.
Третий поехал пешком, но не скоро придет на помощь второму. Второй сопьется, пока Третий доедет пешком.
Судя по всему, все три ехали мотор капиталить  :)))
Так что это не флуд, все в тему  :P

Не правильно! Кто так мотор капиталит!!!
Вот как правильно:
Едут, короче, в Одессу три Богатыря...
Один на Джипе, въехал в Одессу и заблудился... Но нашёл в Джипе кем-то забытую бутыль и утешился...
Второй на лыжах , но доехал - потому как смазал хорошо (5w40). Т.к. бутыль забыл в Джипе, завалился на терассу Мартини сидит, терпит, думает "надо было Костю с собой брать", кушает пока десерты, подмигивает девчёнкам - ему бы только ночь простоять да день продержаться - нужно ведь секретные детали с трофейной техники местному богатырю передать.
Третий поехал пешком, но не скоро придёт на помощь второму. Второго черноморские русалки точно раньше украдут (посылка будет у администратора, если что...), пока Третий доедет пешком.

Под столом  **lol**
У тебя лучше получилось...
Будешь Крыловым ?

Хм...
Крыловым..?
Если это авиационная фамилия - то может и буду...
 :)))

С учётом свежей информации от Дена:

Едут, короче, в Одессу три Богатыря...
Один на Джипе, въехал в Одессу и заблудился... Но нашёл в Джипе кем-то забытую бутыль и утешился...
Второй на лыжах , но доехал - потому как смазал хорошо (5w40). Т.к. бутыль забыл в Джипе, завалился на терассу Мартини сидит, терпит, думает "надо было Костю с собой брать", кушает пока десерты, подмигивает девчёнкам - ему бы только ночь простоять да день продержаться - нужно ведь секретные детали с трофейной техники местному богатырю передать.
Третий поехал пешком, но не скоро придёт на помощь второму. Второго черноморские русалки точно раньше украдут (посылка будет у администратора, если что...), пока Третий доедет пешком, а что тут удивляться - ему ещё стооолько деталей от м70 облизать надо.

Теперь точно не флуд!

А блин, басни начали все хором писать, тогда я тоже добавлю от себя, но про себя....
Нифига вы не угадали, я пешком не пойду, а ПОЕДУ!!!
а значит очень быстро доберусь,
ведь я одену сапоги скороходы и все джипы обгоню!
Переписывайте басню... :)))

Здесь можно почитать на тему гильзовки http://www.c-motor.ru/stati/gilzovka.html

Оборудование конечно у них неплохое http://www.c-motor.ru/o-kompanii/nashe-oborudovanie.html