e31club.ru - Форум

Добрый день, коллеги!
Вчера сделал диагностику, сфотал ошибки. Подскажите пож-та по ошибкам, т.к. диагност попался без знания немецкого(((

Антаста попросить надо ! Будет точный перевод !

Коробку нужно менять,лямда зонд и датчик скорости.

Лямбды осенью новые ставил. Придется еще раз менять. С датчиком понял, закажу.
А по коробке интересно что может быть не так? Диагност сказал, что по коробке ошибок никаких нет. Да и работает она хорошо, без рывков, переключается плавно, режимы работают.

Так быстро они не могли выйти из строя..... Сколько ты там проехал то =-O

2 тыс. км. Причем как я понимаю, это лямбда левого ряда (7-12 цилиндры). Может брак попался?

а может не торопиться менять?
просто потереть ошибки, поездить в нормальном режиме (а не раз в неделю отжечь) и почитать по новой. а там уж смотреть тенденции.

Мне в ЮНИТе тоже самое посоветовали)

В общем лямбду купил, датчик заказал. Подскажите пож-та по ценнику коробки. И вообще какие симптомы её смерти?

Гениально! ))) Правда!

Датчик скорости 62 16 8 357 020 ?
Поз. 7?
http://s56.radikal.ru/i154/1305/b8/3bbf92ead9c7.png

Сегодня заводил и плохо работала левая половина двигателя (цил. 7-12) пока не прогрелась. После прогрева 3-5 мин. все пришло в норму. Лямбда на последнем издыхании?

Лямбда вообще на холодном моторе выключена!

А куда тогда копать?

Крышки,провода и т.д.

Провода проверял, крышки новые.

По неработающей половине ситуация на самом деле редкая, чаще бывает следующее: заводится что на холодную, что на горячую без проблем, но часто на горячую после запуска обороты проваливаются, двигатель почти глохнет, потом обороты подскакивают до 1000, потом снова падают, через пару сек все приходит в норму  **bw**

Заслонки пробуй менять.

Местами или на другие?

 Взять " на прокат " и если ошибка исчезнит то поменять на другие или  почистить свои  :)  Местами менять наверно толку не будет  **bw**

С прокатом видимо будет напряг(( Буду искать

У меня есть)))),много.

Приехал датчик скорости. Он один стоит?

(http://s018.radikal.ru/i511/1305/98/9fa94b588883.jpg) (http://www.radikal.ru)

Эта штука в редукторе стоит.Отношения к мотору не имеет.

Упс. Тогда датчик частоты вращения коленвала 12 14 1 720 307 ?

Возможно.

Еще есть датчики скорости?  **bw**

Колеса,руля и т.д.Нужна нормальная диагностика.Комп и голова.Второе обязательно

Коллеги, подскажите пож-та в Москве нормального диагноста с хорошим компом  **dy**

Я могу порекомендовать Эда. Тел. есть у Кости.

У него столько работы =-O. Но звони,телефон могу дать,сам поговоришь.

датчик скорости еще в коробке есть.

Если судить по корявому переводу Google, то неисправность правого переднего датчика скорости  **bn**

это датчик абс.может менял и ошибку не скинул?в активном режиме сканером на ходу можно смотреть скорость каждого датчика абс и выявлять неисправный.

А может быть. Не даром БК постоянно ошибку дает "bremsbelage"  **bw**

Это просто стерты колодки.

или обрыв в проводке на датчик,или нет датчика вообще

Диски и колодки новые. Датчики тоже. Может неправильно датчик подключили или что-нибудь с проводкой датчика  **bw**

Тогда странно почему постоянно не горят лампы ABS и ASC

Датчик колодок и АБС это разные вещи.

Хорошо, тогда посмотрю внимательнее датчик и проводку

Итак, проблему по запуску на холодную победил. Проблема заключалась в этой детали

(http://s16.radikal.ru/i190/1305/a1/336c11d08dce.jpg) (http://www.radikal.ru)

Олег, спасибо!  **ay**

Вчера поменял лямбда-зонд 7-12. Предыдущий менял в конце лета прошлого года, но проработал он недолго (см. рис.). Новый неплохо работал первые 10-15 мин. после замены, а потом его показания зависли на значении 0,45 Вольта. После этого вылезли ошибки 70 (лямбда-зонд) и 201 (общая проблема смесеобразования)  **dy**  Соответственно проблем при запуске на горячую пока работал лямбда-зонд не было, после того как он "завис" на отметке 0,45 Вольта проблемы с плавающими оборотами вернулись  **dy**

(http://i080.radikal.ru/1306/6b/db1eda50cf6f.jpg) (http://www.radikal.ru)

Была тема, где AVALON писал, если лямбда-зонд висит в среднем значении (0,45 Вольта), то это свидетельствует либо о неисправном датчике, либо об обрыве проводки. Первый вариант снимаю, т.к. меняю уже второй лямбда-зонд подряд, второй вариант тоже снимаю, т.к. первые 10-15 минут после установки датчик работал (менялись значения напряжения).

Меня настораживает факт плавления конца датчика, учитывая, что сейчас в выпускном тракте установлены пламегасители. Может быть из-за неправильной установки пламегасителя быстрая смерть лямбда-зонда?  **bw**

Просто низкое качество неоригинала. Где-то читал из опыта других людей связанных с ремонтом бмв, говорят, что годная новая лямбда 1 из 10. Просто решили ставить оригинал и не заморачиваться.   **bl**

Ну на правой половине (1-6) лямбда работает прекрасно. Покупаю все у официального дилера Bosch в России. Очень маловероятно, что накрывается 2-я лямбда подряд

видимо с клеймом bmw свои стандарты качества   **ok**, тоже так же менял на новый, ошибка осталась, вот и задумываюсь.. **bw**
На безкатовый режим своя прошивка мозгов мотора, иначе расход вырастет, если просто вырезать катализаторы.

Просто обидно будет, если и оригинальный лямбда-зонд также сломается. На безкатовый режим понятно, т.к. там нет лямбда-зондов. В моём случае лямбды стоят до катализаторов, соответственно без разницы есть ли катализаторы или нет.

скорее всего он не сломался

Буду надеяться, не хочется почти новые лямбды выкидывать. На днях поеду на диагностику выпускной системы, посмотрю что там с пламегасителями. Может придется менять, либо универсальные катализаторы вкорячить вместо них

Ситуация с запуском на горячую в связи с жаркой погодой усугубилась. После долгой езды по пробкам стоит машину оставить минут на 10-15, после этого запустить сложно. Стартер крутит, но не заводится. Помогает нажатие на педаль газа. С педалью начинает схватывать, потом запускается, но обороты плавают. Секунд через 30 все выравнивается. Дальнейшее движение без проблем  **dy**

Еще в жару в пробках заметил следующую особенность работы системы охлаждения двигателя: при включенном кондиционере после продолжительного времени стояния в пробке стрелка температуры охлаждающей жидкости двигателя начинает отклоняться вправо. При отклонении примерно на одно деление включается электрический вентилятор радиатора кондиционера. После этого температура охлаждающей жидкости приходит в норму (стрелка становится посередине). После такой езды стоит машину оставить минут на 10, температура охлаждающей жидкости двигателя мгновенно начинает расти и приближается к красной зоне. Если повернуть ключ зажигания во 2-е положение, то включится на непродолжительное время электровентилятор радиатора кондиционера. Он охлаждает на пару делений, но не до нормы. Если после этого завести двигатель, то обеими вентиляторами температура охлаждающей жидкости быстро приводится в норму.
Смущает тот факт, что электрический вентилятор не работает, если заглушить авто и вынуть ключ из замка зажигания. В современных машинах в такой ситуации он продолжит работать, пока не охладит до нормы.  **bw**

Это не нормально.Стрелка вообще отклоняться не должна!!!

Понял, значит у меня из-за одной проблемы возникают другие.

Долей антифриза,мне помогло,испаряется сука,а вообще для Нас сейчас очень тяжелое время,такая жара не для е31,только движение,стоячка смерть!)

Спасибо, долью. Благо много оригинального антифриза в запасе лежит. Да, понял, что в такую жару по пробкам лучше не ездить. Поставил в гараж. Поеду только за город без пробок с приличной скоростью.

 Когда проектировали машину,в том числе проводили испытания. В жаре тоже. Не думаю,что 30-35 градусов должны смертельно влиять на систему охлаждения.
 Должно все работать в штатном режиме. Ну и антифриз,такая жидкость,которая не сильно испаряется,только вода в нем растворенная. Но из физики,в закрытом пространстве(система охлаждения таковой является) в принципе испарение только в очень мизерных количествах.....

Олег, а тот факт, что электровентилятор не работает при заглушенном авто, это нормально?

Я же недавно поменял радиатор двигателя, поменяли соответственно антифриз. Может воздушную пробку не до конца выгнали, где-нибудь в системе сидит, зараза  **bw**

Трави воздух на горячем моторе(крестообразная затычка на расшир.бачке),Кость,теория все это,вот сядешь на свою,и особенно в пробочке да в 35,поглядывай на стрелочку то,поглядывай,особенно когда с кондеем...)))

Лучше на холодную,вывернуть ту пробку вообще и лить.

 В понедельник поеду на ней на работу.Вечером заправлю кондей и если сохраниться тепло-посмотрю.

Кстати, стрелка начала отклоняться именно в таких жестких условиях (жара, более часа в пробке, включенный кондер). До этого никогда не отклонялась. К кондеру при этом претензий вообще никаких. Холодит мощно, лучше чем в современных авто!

Склоняюсь к тому, что у меня из-за проблемы со смесеобразованием возникают как следствие и др. проблемы. К специалисту пока попасть не могу по независящим от меня причинам  **dy**

Не думаю,чтобы это сильно влияло.

Хорошо, попробую изложить немного теории. Если одна половина нормально работает, а другая работает неправильно вследствие неработающего лямбда-зонда. В пробке, т.к. от двигателя не требуется большой мощности, он работает на бедной смеси. У меня же одна половина будет работать на бедной, а другая (неисправная) где-то на средней. Вследствие чего одна половина, а заодно и весь двигатель будет больше греться, чем в обычных условиях. Жара, высокая влажность, пробки и кондиционер сильно усугубят ситуацию. Или я не прав?

Пробки нет,иначе сразу бы перегрелась.Вентилятор должен выключатся.Смотри термомуфту,а лучше новую(оригинальную или бехр) поставь.Крыльчатку проверь,чтобы именно от V12 была.Конденсатор проверь,чтобы чистый был.
И еще,в машине должны быть на месте все воздуховоды,иначе нормальной работы не жди.

Радиаторы двигателя и кондиционера промывал со съемом в прошлом году сразу после покупки авто. После этого греться перестала. Воздуховоды целые и на месте, хотя наверное толку от них в пробке 0. Крыльчатку тогда заменю, термомуфту и электровентилятор радиатора кондиционера

P.S. А так все оригинал стоит, кроме радиатора двигателя (Nissens)

Как вариант падает давление в топливной рейке, либо клапан, либо форсы в закрытом состоянии пропускают бенз.....Было похожее!

Ошибка 14 ventilrelaisfehler (неисправность реле клапана  **bw** ) может быть связана с клапаном вентиляции?
Давление в рейке не мерил. По давлению в рейке и пропускающим бенз форсункам проблемы бы были и при запуске на холодную как я понимаю. Но стоит машине остыть, она без проблем заводится.

Много антифриза тоже не очень хорошо .... охлаждается очень медленно . Желательно смешивать с водой.

В общем заменил вискомуфту на BEHR Hella. Пока полет нормальный. В оригинале как я понял лежит SACHS

(http://s017.radikal.ru/i402/1308/20/7a3edd0bc508.jpg) (http://radikal.ru/fp/a85d7aed66544a6aa77d9582d2bfccd0)