e31club.ru - Форум

Какую функцию выполняет? Это типа цепь подтягивать?

Фиготень !!!!... =-O  Это и есть Натяжитель.  А что..проблемы ???

 **bo** Андрей

Это типа можно подтянуть не разбирая мотор?

Есть какие - нить рекомендации когда тянуть (пробег например)... или как вообще понять, что с цепью все в порядке?


Ага... я трешинку на пластиковом колпачке обнаружил... раздражает... :))) :))) :))) Ну и когда искал номер для заказа просто интересно стало че такое.

Цепь, если она "на грани", можно услышать, хотя не всегда.
Исправная цепь плотно держит поперечную нагрузку, т.е. если взять ее в руки и попытаться поднять ее в бок, то она практически не прогибается. А цепь, которая "на подходе" будет выгибаться и сильно провисать. Это все влияет на рабочий режим, т.е. цепь "на подходе" будет давать поперечное качение, т.к. звенья разболтаны, и, тем самым, еще больше разбивать себя. Именно этим и опасно такое состояние цепи, что она может оборваться в любой момент. Если цепь поднимается больше, чем на пол зуба - замена.

Процедура "правильная" изложена в ремонтной документации.
Раз ты задал "Не правильный" вопрос" то расскажу, как "неправильно" сделать:
Натяжитель имеет пружину, которой натягивает цепь и масляный демпфер, который гасит колебания цепи, не давая ей раскачиваться. Регулировка как раз и обеспечивает определенное провисание цепи, которое натягивается пружиной и гасится демпфером.
1. Самое главное - заказать и иметь резиновое уплотнительное колечко (на твоем рисунке №19 - 11 31 1 702 953) и алюминиевое уплотнительное кольцо (на твоем рисунке №20 - 07 11 9 396 355). Еще желательно иметь новый предохранительный черный пластиковый колпачок (на рисунке №24 - 11 31 1 720 006), т.к. он одноразовый, но его отсутствие на работу натяжителя не сильно влияет.
2. Снимаем предохранительный черный пластиковый колпачок путем засовывания отвертки и деформации фиксирующих пластинок (он одноразовый, пытаться крутить бесполезно, он сидит на гранях гайки).
3. Помечаем (или замеряем линейкой) положение вылета установочного штифта №22.
4. Откручиваем контргайку (№23) придерживая ключом втулку натяжителя №21.
5. Максимально отпускаем установочный штифт №22.
6. Откручиваем втулку натяжителя №21. Здесь две засады: первая - потечет масло, примерно грамм 100; вторая - пружина получит ход и удержать ее будет крайне сложно. Рекомендую последние пару витков резьбы втулки выкручивать с большой тряпкой на руке. И пружина будет в тряпке, и масло будет чем собрать.
7. Вынимаем все наружу, моем, вытираем и меняем резинку.
8. Под натяжителем масляный карманчик, в котором собирается масло. Оно там очень грязное. Его нужно максимально вымакать и все там по возможности почистить.
9. Смазываем все детали свежим моторным маслом перед сборкой и собираем в обратной последовательности. Конус пружины наружу (как на фото).
10. Максимально затягиваем установочный штифт №22, до его фиксации (усилие не более 2-3 кг). Это соответствует полностью натянутой цепи.
11. Теперь сама регулировка: замеряем линейкой вылет штифта в полностью затянутом положении. Результат пишем в блокнот. Отпускаем штифт на 5 или 6 мм. На моторах до 04.90 использовалась планка натяжителя цепи без звездочки - там зазор цепи 6 мм +/- 0,5 мм. С 04.90 ставится планка натяжителя с направляющей звездочкой и зазор 5 мм +/- 0,5 мм.
12. Затягиваем контргайку и надеваем предохранительный колпачок.
13. Пьем пиво и заводим машину...

Что здесь "не правильно": валы выставляются разрезными шестернями после натяжения цепи. Таким образом, подтягивая растянутую цепь мы поворачиваем немного распредвалы. Конечно, хуже чем было не станет, но и лучше тоже. Фазы уходят и при растянутой цепи, и при натянутой растянутой цепи... Судить о степени растяжки цепи можно сравнив вылет регулировочного штифта до разборки и после регулировки. Кроме того, мы не сможем оценить состояние планки натяжителя и успокоителя. А еще, если цепь растянута, то повышается вероятность ее обрыва, а после ее дополнительной подтяжки она еще больше повышается (опасность). Так что мои рекомендации - снять клапанные крынки и переднюю верхнюю крышку двигателя. Работа не смертельная. Самое сложное - впускные коллектора. Заодно заменить прокладочки клапанных крышек и сальники распредвалов, помыть все хорошенько от масляного кокса, впускной коллектор посадить на герметик и отдать форсунки почистить ультразвуком, а также заменить топливные шланги, которые пересыхают. При правильной процедуре все так же, но зазор контролировать между точками А и В.
Удачи.

Ну кто ещё так красиво всё распишет ???   РЕСПЕКТ  **ay**
Но одну маленькую неточность нашёл......Сначала заводим, а потом  **pivo**.......... :)))

Критику принял, но это уже издержки немецкой философии...
В Одессе не только перед заводом пьют пиво, но и во время работы...
А не попив пива - работа не получится.
Но если учесть, что машина немецкая, то и подход должен быть как на родине! Так что критика в тему  **ap**
 **pivo**

 **ay** **ay** **ay**